第150章 老佛爺在華夏
第150章 老佛爺在華夏
華夏京城。
LVMH旗下品牌芬迪即將在長城舉辦大秀..
事件一經公布，立馬成為了爆炸新聞，LVMH集團董事長伯納德·阿爾諾，芬迪藝術總監卡爾•拉格斐已經同時到達京城。
現實2007年10月19日，FENDI在京城居庸關長城上，舉辦了其2008春夏系列時裝秀。
這場由品牌長期創意總監卡爾·拉格斐與時任FENDI家族傳人、配飾創意總監希爾維亞芬迪（SilviaVenturiniFendi）共同設計主導的大秀，因其無與倫比的選址和宏大規模，被譽為一場「史詩巨秀」，至今仍是唯一在長城上舉辦時裝秀的奢侈品牌。
有88位中外超模，T台長度約88米，到場嘉賓約500—600位全球名人、媒體及貴賓。
這場秀絕非一時興起，其背後是FENDI對華夏市場的前瞻性押注。
2007年，FENDI進入華夏市場已十年，正計劃從一線城市向二線城市拓展。
現在華夏奢侈品消費雖在增長，但市場潛力遠未完全釋放。
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這場秀旨在以最具震撼力的方式，奠定品牌在華的高端形象和領導地位。
這場大秀活動審批極為嚴格，籌備長達兩年，直至秀前六周才最終獲批。
T台搭建於陡峭的居庸關段，首尾有高低差，對穿高跟鞋的模特是巨大考驗。現場動用了23台發電機為燈光供電。
需協調88位國際超模、數百位全球來賓。從BJ酒店到長城居庸關約一個半小時車程，來賓還需徒步登上陡峭台階。
據報導，整場秀耗資超過1000萬美元。
其場地特殊性、投入規模及歷史時機，使得後來者難以企及。
LVMH集團總裁伯納德·阿爾諾讚嘆，這是「第一場能從月球上看到的時裝秀」。
大秀極大地提升了FENDI在華夏乃至全球的知名度。
直到2019年，FENDI為紀念去世的卡爾•拉格斐，才再次於魔都舉辦同等分量的大秀，彰顯華夏市場無可替代的地位。
老魔頭一來京城自然受到了許多媒體關注。
京城王府酒店宴會廳，近百名中外記者翹首以待。
長槍短炮的攝像機對準主席台，那裡坐著兩位時尚界傳奇人物：LVMH集團董事長伯納德·阿爾諾，以及芬迪藝術總監卡爾·拉格斐。
當主持人宣布進入媒體提問環節時，全場瞬間安靜下來，隨即又爆發出爭先恐後的舉手潮。
《女裝日報》記者率先獲得提問機會：「拉格斐先生，眾所周知，長城是世界上最難獲得活動許可的地點之一。
芬迪為何要冒如此大的風險，選擇在長城辦秀而非巴黎、米蘭等傳統時裝之都？」
卡爾·拉格斐調整了一下他的標誌性墨鏡，不疾不徐地開口。
「風險？親愛的，沒有風險才是最大的風險。
芬迪進入華夏市場已經十年，但我們一直像個禮貌的客人。
現在是時候展示我們的氣魄了。
長城不僅是華夏的象徵，更是人類文明的奇蹟。
在奇蹟之上創造新的奇蹟，這才配得上芬迪的歷史與野心。」
老佛爺稍作停頓，繼續道：「巴黎有艾菲爾鐵塔，米蘭有大教堂，但長城也是獨一無二的。
在時尚界，當所有人都向右時，真正的創造者必須向左。
這場秀的目的不是辦一場秀，而是創造一個無法複製的歷史時刻。」
掌聲過後。
《Vogue》華夏版記者接過話筒：「芬迪籌備這場秀據說花了兩年時間，前不久才獲得最終批准，過程中遇到的最大挑戰是什麼？
長城獨特的地形對您的設計有何影響？」
「挑戰？每一天都是挑戰，88米特殊材質T台需要適應長城的每一塊磚。
23台發電機要為整個照明系統供電，但長城上沒有電源接口。。
88位模特需要穿著高跟鞋在帶有坡度的T台上行走..
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「但最艱難的部分，」他話鋒一轉笑道。
「不是技術問題，而是如何讓設計本身與長城對話。
我設計的2008春夏系列中，那些蜿蜒的線條靈感就來自長城的輪廓。
模特服裝上的金色刺繡，模仿了長城磚牆的肌理。時尚不應該凌駕於歷史之上，而應該與它共生共舞。」
「至於地形影響，T台首尾有近3米的高度差。
我們特意培訓模特如何在斜坡上保持優雅。
這反而成就了這場秀最動人的部分—模特們仿佛從歷史中走來，一步步踏入現代。」
霓虹時尚雜誌編輯詢問關於模特陣容的問題：「這場秀有88位中外超模參與，t台長度也是88米，數字88有什麼特殊意義嗎？」
卡爾拉格斐露出輕鬆神態：「88是個美妙的數字，在華夏文化中代表好運與繁榮。88
位模特，88米T台——這是一種美學上的對稱。」
「請問伯納德先生，這場大秀聽說耗資1000萬美元...
「，正經的問題問玩，愛搞事情的記者們開始了表演。
「卡爾先生，您肯定知道布魯斯•李，我們都想知道您對他的評價..
」
卡爾·拉格斐的手指輕輕敲擊桌面，墨鏡後的眼睛微微眯起，嘴角浮現出一絲難以捉摸的笑意。
現場所有記者都安靜了下來，連伯納德·阿爾諾也側過身來，饒有興致地等待著這位時尚界「凱撒大帝」的回答。
「布魯斯·李？親愛的，我以為我們今天討論的是芬迪和長城，按照道理來說，他目前的地位還不夠資格讓我評價，不過既然你提到了這個名字...」
他優雅地將交疊的雙腿換了個姿勢，黑色西裝褲腳線條筆挺如刀鋒。
「布魯斯李，你們知道，在時尚這個圈子裡，每十年會出現那麼一兩個真正能攪動規則的人。
伊夫是一個，麥昆是一個，加利亞諾也算，高緹耶也可以，而布魯斯李...他可能成為下一個。」
宴會廳內響起一陣低語聲。《女裝日報》的記者迅速記錄，而幾位華夏記者則交換了興奮的眼神。
卡爾·拉格斐輕笑一聲，聲音里卻聽不出諷刺。
「22歲的首席，這聽起來像是時尚童話，不是嗎？
但現實往往比童話更不可思議，安特衛普皇家美術學院的所有人都在告訴我，包括琳達·洛帕，他是他們見過的唯一真正的天才。」
一位來自義大利《Vogue》的記者急切地舉手得到提問機會：「拉格斐先生，您如何評價布魯斯在阿瑪尼的實習作品？特別是他設計的開場成衣和模特那款標誌性的字母logo
絲襪？」
卡爾·拉格斐向後靠在椅背上，做出思考的姿態。
「喬治·阿瑪尼—上帝保佑他—是個精明的商人。
但有時精明會讓人變得...保守。」
老佛爺頓了頓，似乎在斟酌詞句。「布魯斯為阿瑪尼2006年秋冬系列設計的開場造型，那件作品有趣的地方在於，它既尊重了阿瑪尼優雅即簡約的信條，又注入了一種..
年輕的、不穩定的能量。
至於那個已經成功的小設計典型的商業天才之作。
它將logo從炫耀性標誌變成了裝飾性圖案，既滿足了品牌的曝光需求，又創造了新的美學語言。
主要是它已經得到了消費者認可.....
三個月內賣出了五十萬雙，這還是在沒有全面推廣的情況下。
，現場響起一陣驚嘆聲。
「但真正讓我開始關注這個年輕人的，是他在YSL的第一個完整系列，風格各異，但優雅而令人著迷，尤其是最後秋季的風衣和冬季的裙子..
，
（還有更新耶）